Dernier weekend, dernière chance de voir la vie sauvage.
Nous sommes donc allé-e-s à Amboseli, parc naturel quasi au pied du Kilimandjaro.

Ten days to go.

C’est le rush final avant le retour en France. Quoi, le boulot ? Non, je parle de tenter de faire un maximum de trucs dans les jours restants. Or donc hier c’était le weekend, et qui dit weekend dit excursion (en tout cas qui le dit autour de Janis Joplin, qui déborde décidément d’énergie).

Nous voici donc parti-e-s vers Nyahururu, ville de montagne (2300m) où l’ont peut trouver la Chute de Thomson, du nom de l’anglais qui l’a « découverte » (les kenyans passant à coté depuis 10 000 sans rien voir, je suppose). Départ aux aurores (bon, à huit heures et demi, mais pour le weekend c’est l’aurore), trois heures et demi de voiture en perspective. Passage sur les bords de la Vallée du Rift, vue magnifique (et pas de photos, j’ai tenté mais ça ne donnait rien). Quelques camions dont le moteur a lâché dans les côtes, quelques nids d’autruches (oui, à cette échelle on ne parle plus de nids de poules), mais Janis est une conductrice émérite et notre monospace se joue des obstacles.

Nyahururu, donc. Eh bien c’est simple, ça tient en quatre rues et un rond-point. Nous sélectionnons un point de chute, le Corner Lodge, qui a l’avantage d’une cour intérieure où garer la voiture, puis nous partons déjeuner.

Je tente le curry de poulet. Visiblement personne ne leur a jamais expliqué ce que c’était qu’un curry, parce que me l’on m’apporte un poulet à la provencale (nonobstant, très bon). Janis déclare que c’est la première fois que l’on lui sert des samossas ratés. Bon. On tentera un autre restaurant ce soir.
Nous nous dirigeons vers la chute, et sommes apostrophé-e-s par les vendeuses de souvenirs on promet de revenir après avoir vu les chutes. Nous payons notre écot de 200 shillings (~1€80). Effectivement, 70m de dénivelé, c’est assez impressionnant. Un sentier/escalier permet d’arriver au pied. On a une impression de jungle impénétrable alors que la ville est à 100 mètres, c’est assez impressionnant. Nous mitraillons à qui mieux mieux avant de remonter. Bar adjacent, sodas, parties de manille (jeu qui se joue à deux avec 32 cartes et bien plus intelligent que la bataille. D’un autre coté, c’est pas très difficile).

Le lendemain, rando sur les hauteurs. A part de multiples points de vue sur les chutes, il n’y a pas grand chose à voir. Ca aurait valu le coup d’inclure le passage à Nyahururu dans un roadtrip un peu plus large. Déjeuner rapide, retour en voiture. Le long d’une corniche, embouteillage qui nous fait poireauter une heure. On en profite pour lire (Janis Le Trône de fer, moi Freedom de Jonathan Frazen).

Ça a commencé par de vagues projets, comme toujours. « Ce serait sympa de, un des trucs que je voudrais faire c’est ». Puis ça c’est lentement concrétisé. « On pourrait faire ça le tant, je connais un gars qui ». Et finalement c’était là, devant nous comme une évidence : on allait grimper le Mont Kenya. Le matériel avait été récupéré aux quatre coins de Nairobi parmi les gens qui avaient l’ascension, et nous étions vendredi matin en train de contempler deux voitures avec sept paires d’yeux. Il a fallu arrêter de contempler et rentrer dans les voitures, prendre la route de Thika, puis obliquer vers Nyeri et Nanyuki, où le guide et les porteurs nous ont rejoint.
Nous sommes rentrés dans le parc naturel qui entoure la montagne par la porte Nord : c’est la plus éloignée de Nairobi, mais la voie jusqu’au sommet est la plus courte, et nous n’avons qu’un weekend. Pour la même raison, nous continuons en voiture jusqu’au premier camp, Old Moses. Une des voitures fume un peu, le voyant de température s’allume. Avec Mitterand (les membres de l’expédition auront pour pseudonyme des présidents français), prof d’histoire géo au lycée français de Nairobi, nous décidons de finir à pied pour alléger les voitures. Deux heures de marche pour se mettre en jambe ce premier jour. Le camp est spartiate, le cuistot nous fait deux kilos de riz pour repas, et nous faisons un whilst pour tuer le temps.
Nous nous couchons tôt pour nous lever à 6h. Riz au petit déjeuner (avec du thé et des fruits, tout de même). Départ pour Shipton Camp, le camp au pied du sommet. La végétation change peu à peu au cour de la marche, pour devenir franchement extraterrestre. Les roches présentent d’énormes cristaux : le Mont Kenya est un ancien volcan créé par l’ouverture du Rift, et les roches doivent être des trachytes et des kenytes.
Pique nique au bord de la rivière coulant au fond de la vallée que nous remontons, puis c’est reparti. Arrivée à Shipton à 14h, sieste, gouter, whilst, dodo vers 19h.

Dernier jours, 3h30. Réveil douloureux, quelques symptômes du mal de montagne : maux de tête, nausée … Il faut dire que l’on a grimpé de bons dénivelés. Mais ce n’est encore rien. On se prépare et l’on déjeune à la frontale, et à 4h nous voilà prêts à grimper jusqu’à Lenana, troisième plus haut pic du mont et le seul accessible sans matériel d’escalade. Il nous faut y être pour 6h30, afin de ne pas rater le lever de soleil. On est emmitouflé dans plusieurs épaisseurs, gants et cagoules sont de mise. L’aube nous rejoint en route, et nous atteignons le sommet (à tout de même 4985 mètres) quelques minutes avant le soleil (pour cinq d’entre nous, VGE et Janis Joplin peinant un peu, ils arriveront vingt minutes après). C’est beau, mais il fait froid et on redescend au bout de vingt minutes (Mitterand aura quand même le temps de fumer une cigarette). La descente est plus pénible que la montée, et semble prendre une éternité. On ne s’attarde pas au camp : après trois quart d’heure pour finir les sacs, manger un morceau et reprendre des forces, on embraye sur la redescente vers Old Moses, au pas de course. Enfin, voiture jusqu’à Nairobi, et nuit réparatrice avant de repartir au boulot le lundi matin.